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Maker + T = Market 造訪社團 » 經驗

原文網址 楊子嫻
2019-06-25 10:15:44

職人遇上創客會是怎麼樣的情況?
現在有機會和5位職人交流,聽聽他們的經驗與一路走來的心路歷程,對職人領域有興趣的人,快來報名參加座談會吧 ? ?


原文網址 林亮潔
2019-05-17 11:54:33

新創公司競爭激烈,該如何讓投資人一眼相中? ? 
不只營運資金,市場經驗更是新創公司重要的發展能量,
6/6蘿蔔頭之夜,讓天使投資人對你一見鐘情 ?


原文網址 羅佑純
2019-05-13 15:42:51

想創業但不知怎麼將產品量產? ? ?
想創業卻不知去哪湊第一桶金? ? ?
沒關係!!!
vMaker ? 到了你的心聲了~~~

Mighty Net 執行長 Ray Tai與TRACMO 創辦人 Samson Chen
5/25 將在清大創新育成中心分享募資、打造生產線的經驗
歡迎想創業且有技術的大家一起來思考
如何將有興趣的副業變成「頭路」
開創另一個斜槓人生~~~

# vMaker創客小聚新竹場
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# 打造自己的斜槓人生
# vMaker是勞動部勞動力發展署轄下單位
# 有政府補助才會免費

↓↓報名網址底佳↓↓


原文網址 Charlie Ting
2019-01-13 17:46:41

[Just do it - 雷射保養升級]

作 maker 沒有抱怨的權利,因為不喜歡,改就對了。

之前剛買這台雷射時的經驗不算多,所以沒什麼感覺。

隨著拆解的機台越多,越知道很多事情的眉角和重要性。

所以,當這台在用一段時間之後,其實發現了很多缺失,主要包括:廢氣處理、壽命規劃、架構設計等。

問題看照片就清楚了,主要在於廢氣的動向沒有處理,所以對線軌、鏡片、螺絲產生嚴重的酸蝕。連不鏽鋼的螺絲都生鏽了、鏡片上的鍍膜也因為酸氣剝離了。

切什麼材料呢?PC板或壓克力都會很慘。

以原本的作法來估,如果天天切幾片,可能三個月就要掛點了。

還好切的頻率不算高,然後有用抽風機抽煙,這台大概撐了二年後狀況才變差。

索性就淘了幾片鏡片回來保養,順便把機台重整一下。

改的部份包括:

1. 紅光雷射指示
這個是用先前買的合束鏡,再用3DP印固定座,之前沒調很準,這次重整時順便把它調準些。

2. 當然就是把鏡片全部換掉。

3. 螺絲鏽太誇張的都換掉。

4. 重新配線,把原本電控外接出來的線全部收一收、藏一藏,免得一堆線。

5. 把冷卻水和空壓的管線也改一改,都集中一個地方進入,免得亂七八糟的.

6. 把機台包起來.....不過材料不夠了,只包一半. 理想情況是基本上不讓煙有機會跑進光路裡面,更不會跑到光源那邊去。

不過材料不夠,只能下次再接著包了,暫時只能強制把煙從光路外的地方抽離,來增加機台的壽命了。

童化金
2019-01-13 21:06:26

雖然不同台,我之前還在想怎麼生鏽,原來是真的會生鏽


原文網址 Charlie Ting
2018-12-26 21:37:07

[能量儲備]

今年八月突如其來的大停電相信很多人受害很深,也記憶猶新。

但是卻發現UPS的運作卻遠不如廠商宣稱的效果,所以就仔細了解一下電池的狀況。

這一查之後,發現原來對電池的使用竟然是一知半解。

●原本的使用模式

常常是到電料行買顆電池(鉛酸)就裝到UPS裡去,一開始好像正常,但往往沒多久就沒什麼蓄電力。這時就加一些電瓶水再撐一下。雖然現在很多都號稱是免加水,但裡面常常是沒水的狀態。但加了水好像也沒什麼用,充電時狂冒泡。

●觀念修正

1. 以鉛酸電池來說,重點在鉛板和硫酸水的放電作用。所以當它沒水時,只加水是沒用的。而一般機車行買到的電瓶水的比重其實有很大疑慮,所以加了不一定有用。

所以今天索性去天水路買一瓶硫酸和比重計,自己調比重 1.28 的硫酸水來用。而先前買的電瓶水比重根本才1出頭而已,跟蒸餾水沒兩樣。

2. 電極狀態
有時候電瓶會顯得有氣無力,打開後瓶子裡是沒什麼水的,這時如果加了比重不足的水,在充電時電壓會衝很快,然後開始狂冒泡。這表示電極處於電解水的狀態,而根本沒有進行還原動作。

這時應該是加入比重到位的水,然後先進行放電。等放電到一定比例之後,補足電解水,然後再重新充電。這樣子電極板才能充分進行還原。

而這時的充電電壓會穩定在 13 伏多,而且不會有狂冒泡的現象。代表裡面是在進行還原程序,而不是在電解水。

3. 硫酸水比重
一般說法是大概在 1.28 左右即可,但是 1.28 的比重大概要怎麼調,沒有比重計其實也搞不清楚。以稍早調配的經驗來看,大概是 1000 CC 的水配 400 cc 的硫酸。

而這是什麼概念呢?很危險!

因為在調配這些硫酸水的過程大概分了十幾次慢慢加,每加一次瓶子的溫度就上升一次。而且隨著比重越大,溫度上升的狀況越明顯。

!要以硫酸(少)加入水(多)的狀態稀釋!
!要以硫酸(少)加入水(多)的狀態稀釋!
!要以硫酸(少)加入水(多)的狀態稀釋!

●結語

看來手上一些運作不良的電瓶可以好好整頓一下了。

PS. 硫酸一瓶 500ml 200 元
比重計一支 80 元

Small Black
2018-12-26 23:00:05

感謝分享

Charlie Ting
2018-12-27 16:52:56

耶~~~電池救回來了!爽~~

陳曉澔
2018-12-28 23:03:09

真神,,,,


原文網址 Charlie Ting
2018-12-23 01:10:08

[中科一日遊-雷射切割課程]

首先感謝 Farmbot採果專案的資訊,留意到中科在12/22有這場課程(12/29也有喔),因為對雷射切割(金屬)很有興趣,所以毫不考慮就報名了。

報名的部份,要先加入中科自造的會員,網址在這裡 https://ctsphub.tw/

然後從課程一覽裡看最近有那些課
https://ctsphub.tw/port/courses/course-all/

之後就是填寫報名資料就可以參加了。(包括餐點喔,超佛的)

--- 課程部份 ---

因為是講機台的操作,所以場地是在地下一樓的工廠裡上課,很有以前上實習課的感覺。

課程的安排算是清楚明白,先有一些加工影片(但我遲到了一下子,沒看到),然後講加工原理,之後是講軟體操作,最後就是實際上機操作(下午)。

這些東西說難不難,如果以3D列印的角度來看,就是一個是減法,一個是加法。所以3D列印是把料融化擠出成型,但要維持它的形狀和控制熱堆積;在雷射切割來說,則是要把材料融化噴掉才能切割,但也要避免熱堆積。

而這些操作基本上也一樣是多變數的狀態,很吃經驗值的。要用多少功率,多少速率,距離,用什麼氣體,什麼壓力,切什麼材料,都會有影響。這部份因為有相對高的風險,所以建議是套用已知的參數再作必要的微調,但不適合亂試,畢竟不是自己的機子,保護措施也不像工廠那麼完整。

--- 實務操作 ---

雷射切割機因為功率大,系統的安控機制自然是比較完整的,所以整個系統包括了水冷系統、雷射光源、切割氣體、控制系統、加工機床等。

在操作上為了確保運作風險處於最低的狀態,開關機有它的必要程序:

1. 先開水冷系統。這部份先解除緊急開關,然後確認面板上的溫度正常,聽到繼電器聲音後才開啟電源。

2. 再開雷射光源。先將主開關復位,然後鑰匙開關轉到REM。

3. 開啟切割氣體,氮氣或氧氣或Air看需求,先放鬆調壓閥門(無輸出),打開主氣閥(確認瓶內壓力),然後鎖緊調壓閥到希望的輸出壓力,一般約 10~20 bar。但因為會透過管路造成壓降,所以實際出氣壓力要以機台上的壓力值為準,這裡要略大才可以。

4. 開啟控制系統。一樣先開主電源,然後開啟機床電源,再開啟電腦電源。

5. 之後開啟雷射切割軟體,將雷射頭復位,並作基本校正。都OK之後,開機就算完成。

--- 關機操作 ---
(這部份有點忘了,因為那時候接了二通電話)

1. 關閉雷射光源。Key OFF, 然後主開關切掉。
2. 關閉氣源主開關,然後放鬆調壓閥變成無輸出。
3. 用雷射機台的控制器進行排氣(把氣瓶到雷射機台間的管線內氣體排除)
4. 關閉電腦
5. 關閉機台電源
6. 關閉控制系統電源
7. 確認水冷系統風扇是否停止運作,確認停止運作後,按下緊急開關切掉電源。

--- 重點 ---

這場雷射教學的重點部份,主要在於軟體操作。因為雷射切割並不是簡單切一切就搞定了,必須在切之前就把很多加工過程、材料的狀況等等因素都考慮進去,而這些東西都是在軟體上要能呈現出來,例如要開始切之前要先預熱板材,這會造成變色的問題,所以要用引線來避免。

例如切割厚度太厚時,切割的縫會呈現傾斜的狀態,為了要切斷就必須多走一段距離。

例如小件加工時,為了避免工件掉落,所以要留邊讓工件不會掉落。

這當中有很多小細節都是要在切割之前就先想清楚,作好安排,才能爽爽切。

--- 結語 ---

中科自造可以說是目前遇到最佛的自造工廠了,除了設備齊全之外,課程安排和活動執行都很用心。推薦有興趣了解和從事 maker 的同好們,多留意他們的課程,也可以多多利用他們的資源,加速自己的專案速度喔。

楊明
2018-12-25 07:00:37

這是全自動雷射完折的嗎?


原文網址 Charlie Ting
2018-12-19 22:40:56

[玻纖板 - 手工圓盤鋸軌道]

這東西感覺是個有趣的材料,主要是對創客來說,金屬加工終究有它的門檻。

但對於玻纖板的加工,難度低很多,但強度也在水準以上,而且輕很多。

最近在優化手上的一些工作,想說盡量把先前回收的零件、材料和組件都拿來發揮效用,結果發現玻纖板的存在似乎能解決不少創客的頭痛問題。

過兩天把東西搞定後,再拿出來跟大家分享。

不知道大家有什麼玻纖板的使用經驗?以及要去那裡買,價位如何?

PS. 千萬要帶口罩和加強抽風,因為玻纖這種材料是吸不得的唷。

Part 2.

為了簡化圓盤鋸的使用並且提高加工精度,所以用玻纖板和最簡單的軌道條固定成一個平行軌道讓圓盤鋸可以在軌導中滑移。

這部份本來想用線軌或光軸作,但是最大的問題是厚度太厚會造成鋸片的加工深度被吃掉,所以最後選擇這個極簡便的軌道。

原本軌道的固定想用C型鋼,也想過用鋁擠,甚至木板,但是加工和使用上也都有一定的不便性,最後才看到手上的玻纖板是最合適的,因為加工簡單,強度和耐久性又都在水準以上,是最佳選擇。

有了軌道之後,在施作上要用木板墊高,中間留一個縫當加工槽,然後最好是有用廢木板弄成夾具,這樣就很簡單好用了。鋸出來的成果也比單純手持來得好非常多~~~

李穆
2018-12-19 23:00:19

我的經驗,手套必戴,扎入手中會直接進入血液

許阿瑋
2018-12-20 11:15:08

這東西就是便宜的碳纖維替代品吧?


原文網址 Charlie Ting
2018-12-03 01:55:03

[被慘電]

說起來有點丟臉,但覺得跟過去的經驗差太多,值得留個記錄,免得日後又忘了這慘痛的經驗。

話說為了搞數位攝影棚,先把地基處理好,接下來要搞照明,所以先用之前回收的 LED 燈管弄了很多要佈,但這些當然不會是一支接一個開關慢慢開,所以就把之前回收的 Relay module 來出來用,再透過位移暫存器來控制,初步實驗是OK的,電路和程式都很簡單。

但一切惡夢就從買到的 TB62706BN 這顆 pitch 1.778mm 的 IC 開始....

首先,光是零件在台灣都買不到,只能從淘寶上找,也不是那麼好找,這可以理解現在科技進步,所以腳位越來越密,但這種密度造成不小的困擾。

然後,不論是 EAGLE 和 KiCAD 也都沒有找到這樣的 footprint,原本還幻想著可以從網路上找到,最後發現 KiCAD 的操作概念比較簡易,所以用 KiCAD 自己畫,終於處理掉。

洗板子,本來想說用感光式的PCB來用,順便把那台快三十年前的紫光燈拿出來用,結果光是買投影片就超難找,市面上的店幾乎都沒賣,不然就是不耐高溫的賽璐絡片。最後在PCHOME上才找到,然後在電子材料時也才看到他們也有賣,只是比較貴。

曝光的問題解決了,再來就是顯像。這實在是失敗率頗高的步驟。因為沒有設備,只是簡單放在容器裡顯像,結果發現它的顯像速度有太多變數,像是紫外燈照多久、溫度、濃度、液體使用壽命;然後常常顯像的速度不一致,也不均勻,造成線條粗細不穩,也有些沒洗乾淨,變成很難控制。

蝕刻

以前都是用一種棕黃色的液體在蝕刻,現在改成一種透明溶液,刻完後液體變淺藍色(可能是X酸銅),這個動作因為上一個動作的光罩去除不均勻,也常常造成銅箔粗細受到影響。結果就是都盡可能的用粗一點的線條,免得斷掉。但線條一粗,PCB 的 route 就不好 layout,結果一直改。

鑽孔

好不容易蝕刻好之後,開始鑽孔~~~哇哩咧,0.6mm的孔以現在的視力真的是看不到東西在那裡。最後只好把舊手機架起來當放大鏡用,透過螢幕去看才捉得準。但這又產生另一個問題。

對位

因為幾乎無法使用單層板來 layout,用雙層板然後透過 via 來串接電路可以優化許多,但前提是你兩層的定位要夠準,不然 0.6mm 的孔,1.2mm 的 via,隨便一偏就歪了。via 偏掉事小,那個 1.778mm pitch 的IC腳位偏掉,東偏一點,西偏一點,最後會搞死人。

焊接

因為用了雙層板,結果有些焊點被零件蓋住,等於必須按照一定的順序才能焊完,有些甚至要特別留空隙去焊。

助焊劑

因為腳位太密、間隙太細、顯像及蝕刻的殘餘物以及助焊劑似乎帶酸性,結果有些腳位竟然放大看是開路的,但上電後卻會變短路,甚至有火花。

事情還沒完~~~

這一連串的問題下來,已經搞得讓人開始懷疑人生了,更扯的是,第一版作出來的電路都 tune 好了之後,想說為了避免短路,在電路板上噴上絕緣保護漆,結果它卻變成誤動作。只好再把它洗掉,但最後還是怪怪的,而且電路太擠很難維修,就乾脆重作。

之後想到手上的 UV 印表機,捨棄用投影片作光罩的方式,直接用 UV 印表機把電路印在雙面銅箔的 PCB 上面,這樣的動作其實比投影片快得多,也較省。因為不需要有投影片,不用紫光燈照射,也不用顯影,印的速度基本上頂多一二分鐘。但也不是沒缺點,就是雙面時的定位要很準,這個的難度比用投影片高一點。

之後一樣丟下去蝕刻,基本上 UV 硬墨比 UV 軟墨合適,比較不會剝落,而且不用太厚,印太厚並沒有比較好。但是一樣會出現毛細現象的問題,太細的地方因為對流狀況不佳,容易有殘留。所以可能要像蝕刻機一樣用汽泡浴的方式處理。

最後,用了最笨的方法,

1. 先作一個轉接板,把 1.778mm pitch 的 IC 腳位改為 2.54mm 的 PIN 腳,順便把電容和電阻作在轉接板上,簡化電路。

2. 再作一個配線板,上面主要就是作各種訊號的串接,只有轉接板和連接器,其他什麼零件也沒有。

3. 因為簡化電路之後,via 的數量大幅下降,另外難焊的零件也都把焊點盡量控制在背面。

但最後 32 port 的訊息還是有一個 port 的準位異常。

不過這點也很難說到底是電路有問題,或是 IC 有狀況了,因為在重覆施作的過程中,發現淘寶賣家以新舊零件混在一起出貨,有些 IC 是全新的,有些則是回收品,有些甚至針腳斷了 1/3,搞不好根本焊不到。

這幾天這樣折磨之後,發現對電路的觀念完全停留在二十幾年前的認知,現在完全不是那回事了。也難怪現在大家都盡可能用擴充板的方式在作試驗,而不是重新 layout 板子。因為 SMT 的技術才能把體積作到很小,但線路要細如髮絲的話,不靠機械自動化生產是作不到的,這又要有量。

在這樣多重阻礙的情況下,一般 maker 要把電路的佔比放大的機率恐怕很低。而在這樣的情況下,看來有很多值得優化的空間,也有很多的資訊需要重新 update ,之後不能再這樣硬幹了。

洪維鴻
2018-12-03 02:45:04

銅蝕刻液主成分就高濃度雙氧水~

摸到會癢刺,皮膚會直接發白膨脹~比鋁蝕刻液舒服些⋯⋯ ? ? ?

楊明
2018-12-03 07:26:42

洗電路板?你有CNC直接放下去刻就好了啦!又不是大量的。

戴士偉
2018-12-03 07:58:50

看完心路歷程被慘電XD

Clarence Lee
2018-12-03 10:10:16

疑 這應該直接gerber out 丟對岸pcb打樣比較快又省時吧 (or seeedstudio也就很方便了) 也可以直接安排代找料跟打件
PCB打樣對岸的價格還是可以考慮使用的~

李穆
2018-12-03 23:39:39

電路板怎麼沒考慮用雷雕模組來做曝光?


原文網址 Charlie Ting
2018-11-17 20:24:59

[EAGLE]

別人在炒選舉,實在有點無聊.

控燈電路和程式弄好後, 發現過去太懶, 都沒有真正學電路layout.

現在想想, 盡走老路, 還不如花點時間學新的. 所以花了一天看 youtube 影片, 就把 EAGLE 學完了。

希望很快能有作品推出了~~

2018.11.26 註

試玩一下,有個經驗就好,以後基本上會採用最笨的方式執行。

原因很多:
1. 很多零件小到一定程度後,手工是很難施作的,會搞死自己。
2. 自己洗板子的 via 無法連通,層數也有限。
3. 洗板子有一定的程序,越細越多層風險越高。
4. 兩層以上的板子連焊接都可能有施作不易的問題。

所以,除非是發包,不然 layout 板子施作的意義不大。

未來比較可行的作法:

1. schematic 畫好,用最標準的IC或 SMD
2. 用單層板,面積不要省(沒意義)
3. 用洗的或雕的
4. 把電路實作出來試驗即可

重點在於,不要想用手工去跟機器比,也不要想用 maker 去跟工廠比,快速試作、驗證想法就夠了。要好、要量產就花錢處理。

陳建仲
2018-11-18 02:27:21

我也是欸,叮噹大,推一個kiCAD您覺得如何呢

Clarence Lee
2018-11-18 08:17:28

KiCAD應該也算是業餘夠用的一個選擇


原文網址 Charlie Ting
2018-07-22 02:57:10

[UV直噴機 Part 2]

買大陸改機的東西基本上就要有自己改機的心理準備。XD

買這台時其實是抱著試試看的心情,所以也同時買了紡織墨、UV硬墨、UV軟墨。

但可能是當時超忙的,試著下來的經驗都很差,連操作也不是很順手。

最近案子忙得差不多了,比較有空邊玩邊改,漸漸的上了軌道。卻也發現,買大陸貨,尤其是改機的,沒心理準備最好別碰。

以下整理一下改了多少東西:

1. 水冷電源操到壞掉
其實根本用沒多久,很快就掛了,造成水冷馬達推不動,UV光源散熱異常。

2. UV光源水冷模組漏水
可能是水冷效率不足造成水冷模組的壓克力腔體產生裂縫,也可能是快速接頭的密封膠根本不牢,總之漏水了。只好暫時修復,改天再自己CNC新的。

3. UV光場設計不良
以這台UV直噴機的UV光設計,會造成有效列印寬度會減少大概5~6公分,這是很誇張的浪費。而且,我看其他品牌一台幾十萬的機器很可能也有一樣的問題。目前先用反光罩補強,之後考慮用光纖克服此缺點。

4. 連供設計不良
這類機器的墨水供應管線頗長,這往往會造成維護上的浪費,所以目前打算自製一個旁通墨水閥。方便在更換不同墨水或清洗噴頭時,可以將管線內的墨水推回墨水瓶裡,或者在進墨時可以直接把墨水先吸到墨囊前段,避免浪費。

5. 設計施工不良
工廠施作時,竟然是來束帶來固定墨管,這造成極大的風險,因為6條管線如果有不同的阻抗就會造成出墨時的濃度差異。難怪一開始用時發現黃色和藍色的出墨狀況總是比較差,仔細查看才發現這兩色的墨管剛好是六條平排的墨管的最外側,被束帶壓到變形。

6. 廢墨棉槽設計不良
非UV墨時,用棉片來吸墨的話問題不大。但是都改機成UV墨了,還用原本的棉槽,造成 UV 墨快速塞滿棉槽,並且因為這些固化的廢墨跟噴頭磨擦,造成列印作品上容易有雜質。

7. 廢墨瓶比例失當
UV 直噴機的清洗噴頭動作會造成相當比例的廢墨,原本廠商提供的廢墨瓶大概 100ml 而已,根本用沒幾天就滿了,直接升級為 2000ml 的寶特瓶。而這些廢墨其實也不是沒用處,其實它可以拿來當作 SLA 的墨水使用,只是因為這是廢墨,因此顏色會呈現墨綠色。

8. 固定平台過於簡化
UV 直噴機需要穩定且適當的距離才能噴得漂亮,這表示列印面必須夠平整,才不會磨到噴頭。但原本的作法就只是一片壓克力板而已,除非自己作模具,否則常常會有翹起而磨到噴頭的問題。因此,可能要增加真空吸盤來固定才會比較方便。

9. 廢氣處理
UV 墨的原理是利用環苯基的材料在 UV 光下裂解後固化來達成快速乾燥的效果,但這個裂解過程會產生有機溶濟的氣體,這些廢氣是需要被過濾的。這部份整個機器是完全無視。所以得自己作個罩子,再作一些簡單的廢氣裂解和過濾的機制,免得虐待自己的身體。

以上,分享給對 UV 直噴機有興趣的同好們~~


 

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