ATOM 3D Printer Group 造訪社團

可能放些觀察照片好協助判斷

移除線材，拔開鐵氟龍管，加熱噴頭，用能戳進的六腳扳手，戳個幾下，應該可以將裡面的殘料黏出來，小心不要被燙到～

感謝教導...今天回家來試試看~~

該換鐵氟龍管了

因為管壁薄，加熱磨損導致管壁破損熱能實際在管中無法維持平衡，這時噴頭的熱敏電阻測到的溫度實際是錯的，所以你才會清理後一下子又不能印了，看到照片中管子有一處破損的地方，熱源會從那裡流失

了解!! 學到新知識了!! 感謝分享!!!

我有另一個觀點
但要你先貼上參數才能給意見
鐵氟龍管用途是隔絕熱
確保料被送到擠料口才被加熱溶化
但溫度超過230度
也可能造成鐵氟龍管因為熱而變形
噴頭端會阻塞的幾個原因
1. 溫度過高讓鐵氟龍管變形夾料
2. 溫度過高讓料膨脹阻塞在管內
3. 料停留管內過久被加熱到溶化
4. 料溶化後溢流到其他間隙

幾個遇過的堵料原因提供你參考：
1. 習慣列印溫度太高（大於210度）導致鐵弗龍管變形或線材膨脹堵料
2. 熱敏電阻誤差導致實際溫度高於設定溫度
3. 喉管散熱風扇堵轉，散熱效率變差導致喉管卡料
4. 短時間內密集回抽，導致喉管升溫堵料
5. 喉管內未清潔乾淨就塞入鐵弗龍管導致縫隙，材料溶化滲入造成堵料
6. 鐵弗龍管安裝長度不正確，造成內部縫隙材料溶化滲入堵料
7. 列印時因為指令過密集造成LAG，溫度控制不穩定造成過高或是過低溫堵料

鐵氟龍管無法隔熱 @@
他只是為了避免料在鐵氟龍管那段融化後阻力過大而推不動
所以噴頭上方才需要散熱, 避免越熔越上面~

差不多那個意思
目的是不要讓料提早碰到金屬溶化
我有找朋友拿了一個陶瓷管
以為可以取代鐵氟龍
沒想到料直接溶化在陶瓷管內

感謝!! 今天學到好多!! 感恩!!

印出來的成品 ...

總共改了三次圖, 裝上 RPi 2 剛好

要印之前要把各個物件用 merge 功能連接起來, 不然印出來這些物件的接面很容易脫落

123D design 雖然可以匯入 stl 檔, 但匯入的物件好像不能再編輯(?)....因為我下一步要給它的底部加上 lego 的結構, 只好自己畫了.
順帶一提, 這個 123D design 真的很好上手

還有一件事, 不知道為什麼....123D design 直接匯出的 stl 在 kisslicer 中會大個 1.25 倍, 但是如果先經過 send to meshmixer 再匯出 stl 檔就會準確了.

一般會出STL就不能再做前面的編輯動作
有些軟體可以在"後續"增減

有人知道如何匯入圖檔來貼在123D所繪的物件上嗎?

我也是因為搞不定匯入/編輯 stl, 最後放棄自己畫

恩改STL重畫比較乾脆XD

要存成step檔才能編輯,stl 三角函數圖形檔,在大部分的軟體裡它是3D圖片檔(無點線面座標),
一般想分享又不想讓人編輯的作者都會存成STL放在網路

若用3D MAX 匯出成obj,再用solidwork開啟,大小比例會跑掉幾百倍,若去修改圖,倒不如重畫比較快..

https://www.kickstarter.com/....../eora-3d-high......

回一下這個主題，有人買了嗎？

後來看一下是否 ReCap 360更屌呢? 而且現在就可用了,你還可以先試用一個月再買

和trnio這個app比呢？

現在筆電也有內建的3D掃描相機了，要不要研究一下，ASUS ACER都有

有那麼神

有創客精神....

天氣變涼,真的很容易翹

很有質感！

ATOM 之大怒神......

基本上這個我沒試過, 但理論上我會先檢查晶片分步設定、驅動電流、Marlin 的驅動設定, 然後用 RH 去試著移動看看,OK了再跑機台操作.

換回原廠晶片之後基本上又恢復正常了
只是移動的聲音大了點，可能是馬達改四線並連造成的？
但為什麼我換了晶片就完全亂掉@@?

marlin要改

請問有詳解嗎?ORZ

Configuration.h 改五行

Default_Axis_Step_Per_Unit { 80, 80, 80, 100 }
Invert_X_Dir False
Invert_Y_Dir False
Invert_Z_Dir False
Invert_E0_Dir True

還有如果是設定成StealthChop mode
散熱要很足夠
https://atom3dp.hackpad.com/Silent-Stepstick-TMC2100......

E軸不建議跑StealthChop, 或是直接用原來的DRv8825

恭喜進入風扇很吵的世界~~~ XD

原廠的風扇夠用嗎？
我有打算印一個罩子把風扇的風導到四個晶片的散熱上

應該夠用~ 至少我沒特別換過~

戴大是跑Spreadcycle吧？
StealthChop的話建議風罩加強..還有Vref不要過高..夠用就好...
Travel speed降到跟列印最高速近似...

我插回tmc2100後，也照戴大的方式改了Marlin
是停止大怒神了沒錯，但只有X軸會動
我關機把XY軸晶片互換，變成只有Y軸會動....
這是晶片被我弄壞了嗎QQ?

好像是 Spreadcycle 的樣子.. (我是新手 XD)

我的電壓印象中好像 0.6 左右~

有可能. 另外就是Vref先量有沒有超過...
多看一下我那份note吧...
一些注意事項都有寫在上面了...

0.6應該是算完的限流？

裝上之後我馬上就把Vref全都調到0.8了
其實Lee大你這篇文章我翻了兩次才動手的
請問有甚麼辦法可以確定晶片是不是還安好嗎QQ?

量測電壓 0.6V 左右~ :P

也是.. 0.4A限流可能就夠了...

我的加速度設 1000mm/s^2 而已, 3000太暴力了點, 有點吵 XD
所以電流不用太大啦~

柯紀維 注意一下溫度吧..不過完全不會動恐怕真的掛了...
其實有個注意事項是關於運動中不要直接斷電呢...
可能要先按reset讓它停下來再關比較安全

@[undefined:戴士偉] 我的3000mm/s^2是沒有吵的問題..應該StealthChop的差別.. ;p

囧....
我只這樣做了一次...就是一開始autohome他直直網下沖，不斷衝撞滑軌檔片，情急之下只能斷電了

F = MA 嘛~ 加速減速段, 機構要去承受這些力 @@

戴士偉 也是..不過一直覺得marlin的加速度比較暴力..不過我沒在用marlin跑;p

smoothware 可能有再次平滑, 所以加速度可以拉上去, 畢竟硬體計算速度有差...

經過交叉比對之後...應該只有兩片是正常的QQ
可是一開始下墜的時後就只有兩軸向下降，所以至少有一軸應該第一次使用就有問題
會是我焊接的時後弄壞的嗎？
但我是四個放一排，一隻腳一隻腳輪流焊的說

或是再檢查一下有沒有空冷焊吧

http://reprap.org/mediawiki/images/0/07/MKS_GEN-1.jpg

This is my new HB . A 220v 600w HB with solid-state relay.
ABS filament ATOM is coming for printing you .
If anyone want to knew about this is possible or not,it possible and useable .

? ? how did you print it? Could you send a picture of the configuration for printing this model?